Роскошь или необходимость: зачем нужен видеорегистратор?

Если несколько лет назад видеозаписывающее устройство в автомобиле воспринималось в диковинку, то сегодня этим уже никого не удивишь

Ролики с мест ДТП, записанные автомобилистами, показывают даже в новостных сюжетах телеканалов. Благодаря видеорегистраторам, установленным в автомобилях российских водителей, мир смог увидеть легендарный Челябинский метеорит. А украинские законодатели и вовсе хотят ввести повсеместное их обязательное применение. И, все-таки, это блажь или благо?

Для чего нужен видеорегистратор в автомобиле, в чем его основные преимущества и есть ли у него недостатки? Мы уже писали, как выбрать видеорегистратор, как его правильно использовать, и каковы правовые аспекты. Кроме того, мы публиковали целую серию обзоров дешевых и дорогих регистраторов. Сегодня попробуем разобраться, нужен ли вообще украинским водителям этот самый видеорегистратор.

Основная задача видеорегистратора - записать видео с места возможного ДТП. Видеоролик дает возможность посмотреть, как случилась та или иная авария. Благодаря видео, можно выяснить все подробности происшествия: от расположения транспортных средств на дороге до скорости их движения и других дорожных обстоятельств. Как правило, случаев, когда видеосвидетель оправдывает себя, два:

- регистратор снял видео ДТП с участием владельца;

- регистратор снял видео ДТП с участием других участников дорожного движения.

В обоих случаях видео может помочь в правильном определении виновника и получении возмещения по страховке.

Итак, давайте выясним, чем он еще может быть полезен.

Камера - основная часть любого видеорегистратора. Несмотря на наличие дешевых и откровенно очень дешевых вариантов, мы бы рекомендовали выбирать устройство с камерой, способной записывать качественное видео. Хорошо, если на этом видео потом можно будет разобрать номерные знаки автомобилей и значения дорожных знаков и светофоров. Плохо, если картинка будет смазанной и нечеткой - что-то доказать с помощью некачественного видео будет непросто, следовательно, непонятно, зачем за такой регистратор отдавать свои кровные.

Дата и время - обязательная характеристика современных камер. Хорошо, когда в множестве записей можно отыскать нужную по времени/дате записи. Плохо, когда дата сбивается с отключением питания, и нужно постоянно ее настраивать.

Автозапуск - функция, которая освобождает от необходимости постоянно вручную включать и выключать записывающее устройство. Однозначно, вещь нужная и полезная. Правда, работать в таком режиме могут не все бюджетные модели видеорегистраторов.

GPS-датчик - с его помощью можно не только точно отследить место записи, но и скорость движения автомобиля с регистратором. Очень полезная функция на случай попытки инспекторов ГАИ «нарисовать» превышение на участках с ограничением скорости.

Экран - позволяет просмотреть видео прямо в автомобиле, не заморачиваясь перебросом файлов с карты памяти на компьютер. Как вариант, можно вывести изображение на имеющийся в машине экран мультимедийной системы. На случай, если разобраться в ДТП хочется на месте и без вызова ГАИ. Здорово экономит время.

Сохранение записей - большинство простеньких регистраторов не оборудованы данной опцией. Поэтому тем, у кого такой функции нет, приходится иметь карту памяти про запас, чтобы на случай необходимости сохранить видео, вынуть карту с записью. На устройствах подороже можно одним нажатием кнопки пометить видео как «важное», и при последующей перезаписи старых файлов новыми нужные видео останутся в памяти. Удобно, но не всегда надежно, поскольку любая электроника может давать сбой.

Встроенная батарея - позволяет продолжать съемку при отключении основного питания от прикуривателя. Помогает установить причину повреждений автомобиля, пока он стоял на стоянке, или опознать вора, обчистившего автомобиль и попавшего в поле зрения объектива (и не укравшего видеорегистратор).

Основываясь на вышеперечисленных возможностях, можно выделить несколько основных преимуществ видеорегистраторов.

1. Простота монтирования и подключения. Регистратор может быть закреплен как на торпедо, так и на лобовом стекле при помощи присоски. Питание подается из розетки прикуривателя. При этом размеры устройства никак не ограничивают обзорность, поскольку оно крепится на уровне зеркала заднего вида.

2. Помощь при ДТП. Видеозапись, даже если она официально не признается в суде доказательством, дает понять, при каких обстоятельствах произошло ДТП и помогает установить виновника и получить выплату по страховому полису.

3. Контроль ваших родных и близких. Вам всегда было интересно, кто и куда ездил на вашем автомобиле в ваше отсутствие? С помощью видеорегистратора выяснить это проще простого.

4. Уже одно наличие видеорегистратора в салоне автомобиля заставит инспектора ГАИ сменить тон разговора с унижительно-строгого на уважительно-вежливый.

Но есть и откровенные минусы.

1. Розетка прикуривателя занята подключенным видеорегистратором. По-хорошему, лучше сразу обзавестись разветвителем на 2-3 розетки.

2. Оставленный в салоне видеорегистратор притягивает взоры автомобильных воришек. Даже если вы снимаете его с крепления и кладете в бардачок или забираете с собой, крепление на стекле - уже само по себе «красная тряпка» для злоумышленников.

Вполне возможно, что за годы пользования видеорегистратором он вам так и не пригодится. С одной стороны, хорошо. С другой - зря потраченные деньги. Но это как раз тот случай, когда лучше перебдеть.

Как самостоятельно определить поломки автомобиля

Основные признаки неисправностей следует знать каждому автомобилисту хотя бы для того, чтобы вовремя отправиться на СТО: серьезных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.

Конечно, заниматься диагностикой автомобиля должны специалисты. И нет ничего неразумней, чем приехать на СТО и заявить работникам станции - что им следует ремонтировать. Работники СТО, конечно, «отремонтируют» то, что назвал клиент, а затем (может быть) найдут и отремонтируют и поломку, которая произошла в действительности.

Итак, неисправности можно определить «на слух», по внешним признакам и по изменившимся эксплуатационным характеристикам.

Определяем неисправности «на слух»

Посторонние звуки в автомобиле говорят в первую очередь о неисправностях двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления.

Самый распространенный случай возникновения стуков - увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот - он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.

Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле - почти неизменным) - это связано с износом деталей из твердых материалов (например - газораспределительный механизм), если звук прогрессирует - износилась пара «мягкий материал+твердый» (например - кривошипно-шатунный механизм).

Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.

Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.

Громкие глухие удары - неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.

Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала, часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.

Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов, - нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.

Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.

Цокающие звуки - признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.

Свист под капотом - обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.

Лязг металла, раздающийся из нижней части блока цилиндров - неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части - признак износа кулачков распредвала.

Гулкий звук, перерастающий в гудение - признак неисправности генератора.

Характерное шипение - частый признак разгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.

Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят - «двигатель троит») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру - одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.

Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более - нарастающий) - в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода - следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.

При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.

В любом случае - при возникновении посторонних стуков - как можно скорее следует посетить СТО.

Определяем неисправности по внешним признакам

При проведении внешнего осмотра - обратите внимание на наличие подтеков под автомобилем и в моторном отсеке, проконтролируйте уровень масла и технических жидкостей, целостность патрубков и электропроводки.

Наличие масла под днищем - свидетельство поломки.

На всякий случай следует упомянуть, что кондиционер сливает конденсат под днище автомобиля, и наличие небольшой лужицы воды на стоянке, после поездки со включенным кондиционером, поломкой не является.

Появление очагов коррозии на штоках амортизаторах - причина износа сальников. Наличие масла на корпусе амортизатора - свидетельствует о потере его герметичности.

Если раскачать автомобиль - исправный амортизатор затушит колебания за 1-2 периода раскачки. Если сильно надавить на один из углов машины - исправный амортизатор должен медленно вернуть кузов в исходное положение (резкое возвращение говорит о неисправности амортизатора).

В исправной машине газ из выхлопной трубы должен выходить равномерно. Проверить это просто: при прогретом двигателе поднесите лист бумаги к выхлопной трубе. Если лист застыл в определенном положении - все нормально; если же лист периодически вибрирует - один из цилиндров работает не на полную мощность. Это может быть связано как с неисправностью системы впрыска, так и системы зажигания (а также клапанов или поршней). Иногда это сопровождается характерными «выстрелами» из выхлопной трубы.

Черный дым из выхлопной трубы - результат неполного сгорания топливо-воздушной смеси. На холостых оборотах черного дыма вообще возникать не должно, некоторое потемнение выхлопных газов допустимо лишь при резком нажатии на педаль газа.

Синий дым свидетельствует о попадании моторного масла в выпускной тракт или камеру сгорания. Это может произойти при ухудшении компрессии (неисправность компрессионных колец), неисправность маслосъемных колец, маслоотражательных колпачков.

Белый дым - следствие попадания воды или технических жидкостей в камеру сгорания. Белый дым при холодном двигателе не является признаком неисправности, а выхлопные газы белого цвета при прогретом двигателе могут говорить о том, что в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость.

Определяем неисправности по изменившимся эксплуатационным характеристикам

Повышенный расход топлива часто свидетельствует о неисправности топливной системы, неправильной установке угла опережения зажигания и пр.

О неисправности системы зажигания говорят также рывки при движении; неисправность элементов подвески может выражаться в проседании автомобиля; увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы.

Если свет фар при работающем двигателе стал тусклым - возможно неисправен генератор или ослаб ремень генератора (это часто сопровождается характерным свистом).

Неисправности топливной системы могут сопровождаться также появлением запаха бензина в салоне, а запах выхлопных газов - о неисправности выпускной системы.

Обращайте также внимание на запах горелого масла, проводки и иные «химические» запахи - все они говорят о неисправностях.

Итог

Каждая конкретная неисправность может иметь несколько признаков. И поставить точный диагноз автомобилю могут только специалисты.

Мы же просто надеемся на то, что приведенные выше краткие описания ряда неисправностей помогут начинающим автомобилистам заметить первые признаки поломки и вовремя отремонтировать авто, не дожидаясь серьезных последствий для автомобиля.

Осторожно – мошенники!

В последнее время участились случаи мошенничества при продаже автомобилей с помощью объявлений на Интернет-ресурсах.

Данным материалом мы постараемся максимально обезопасить покупателей подержанных автомобилей и особенно тех, кто будет делать это впервые. Ведь автомобиль - это не хлеб и даже не мобильный телефон, его покупка должна быть на 100% осознанным решением, к которому надо подойти максимально подготовленным. Особенно, если он не новый.

Первое и самое главное: при покупке будущего «железного коня» консультируйтесь с человеком разбирающимся в автотехнике и имеющем опыт сделок купли-продажи. Не доверяйте незнакомым людям выбор автомобиля. Это надо делать самому или с близким товарищем, используя объективную информацию, полученную квалифицированными специалистами на основе осмотра на независимом СТО.

Не звоните на подозрительные номера.К примеру, начинающиеся с кодов 070 и 090. Уже на этом этапе может быть развернута одна из афер – за этот звонок могут снимать деньги по “нестандартному” тарифу. Поэтому, если номер вам кажется странным (особенно код оператора мобильной связи, города или страны) – лучше лишний раз проверьте его по Интернету (в том же Google).

Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомым людям на карточки, банковским переводом или с помощью SMS. Чаще всего мошенники предлагают отплатить часть суммы в виде задатка, чтобы вы со спокойной душой забрали машину на следующий день (к примеру, в другом городе). Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на это предложение, иначе не увидите ни автомобиль, ни денег.

Это же касается и расписки за переданные деньги. К примеру, вы приехали на просмотр авто, вас все устроило, но денег не хватает или они в другом месте. Намекая, что автомобиль сможет уйти за эти два дня, владелец предлагает вам внести задаток. Это вполне нормальная практика, но при условии, что вы грамотно все оформите. Оптимальный вариант – у юриста. Если такой возможности нет, то необходимо следовать обязательным нормам и правилам (вписывая все необходимые данные, включая паспортные).

Особенно будьте осторожны, если автомобиль продают по сильно заниженной цене – за таким объявлением с большой долей вероятности скрывается проблемный автомобиль.  Причин столь “выгодной” продажи может быть масса. Начиная от плохого тех. состояния (к примеру, восстановлен после серьезной аварии) и заканчивая проблемами с законом:

— автомобиль угнан
— находится в международном розыске (Интерпол)
— находится под арестом (имущество)
— проблемы с документами
— перебиты номера

Покупая такой автомобиль по доверенности (оформив сделку у нотариуса), вы в любой момент можете стать заложником ситуации. 

Соответственно, покупка автомобиля по доверенности также относится к “группе риска”. В первую очередь, есть риск получить машину с юридическими проблемами (вышеперечисленными).

Также, настоящий хозяин в любой момент имеет право потребовать возвращения автомобиля или же сам станет жертвой ситуации, касающейся лично его. Банальный развод (дележ имущества) или тот же арест (за банковский кредит), и вы вовлекаетесь в чужие проблемы. А вместе с ними и автомобиль.

Поэтому, если вы не уверенны в человеке, то настаивайте на продаже со снятием с учета. К сожалению, процедура регистрации авто в ГАИ стоит денег, притом немалых. Но главное, что автомобиль будет полностью принадлежать вам, тем более, если вы планируете на нем ездить не один год.

В последнее время также стали распространенными предложения о продаже нерастаможенных авто. В своих объявлениях продавцы-мошенники предлагают различные схемы их легализации для свободного передвижения в нашей стране. Запомните раз и навсегда – ездить на нерастаможенных авто в нашей стране запрещено. Да, в законодательстве есть бреши позволяющие это делать, но эти условия для среднестатистического автолюбителя вряд ли будут приемлемыми.

Старайтесь получить максимум информации до сделки, чтобы избежать “сюрпризов” после того, как вы отдадите свои деньги. В телефонном разговоре попросите продиктовать номер кузова, чтоб узнать точный год выпуска, комплектацию и прочую информацию (можно проверить в Интернете). По возможности обратитесь в ГАИ для получения данных об авто (насколько он юридически “чист”, был ли в ДТП). Эти услуги платные, но в отдельных случаях покажутся мелочью, учитывая возможные последствия от покупки. Недаром очень часто номерные знаки на фотографиях закрашивают, чтобы потенциальный покупатель не смог узнать этой информации.

Много проблем возникает с номерными агрегатами. При “живом” осмотре внимательно осмотрите номер кузова — цифры и буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Стоит насторожиться, если в том месте, где набит номер, видны следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей окраски. Однако далеко не всегда это сможет опознать даже опытный автолюбитель. На это есть эксперт-криминалист, который в любом случае будет проверять номер кузова специальными приборами при снятии авто с учета (еще одно преимущество перед доверенностью).

Если чувствуете, что вам навязывают решение, диктуют условия совершения сделки — здесь также может быть подвох. Старайтесь перехватить инициативу, предлагайте свои варианты. В данной ситуации продавец более заинтересован совершить сделку и должен пойти на уступки.

И в завершении. Не важно, продаете вы или покупаете автомобиль – всегда проверяйте деньги на подлинность. Желательно в банке. Благо, стоит это процедура не так уж и дорого - в среднем 50 копеек за одну банкноту.

Вывод напрашивается следующий:

учитывая реалии нашего рынка б/у авто, то “попасть” в неприятную ситуацию достаточно легко. Следуйте данным пунктам и запомните прописную истину: “автолюбитель радуется дважды: когда продает и когда покупает автомобиль”. Остается лишь пожелать вам терпения и удачи в выборе вожделенного “железного коня”

Что будет если… на улице -40°С

Начнем с того, что при такой температуре замерзает ртуть в градусниках, водка превращается в гель, кипяток, выплеснутый из окна на улицу, сразу превращается в снег, и даже металл меняет свои свойства.

Несмотря на то, что живем мы в умеренном климате, - глядя на градусник, и видя ежедневное понижение температуры, - от природы можно ожидать еще и не таких аномалий.

Так как автомобиль состоит из набора металлических, пластмассовых, стеклянных запчастей, а также набора технических жидкостей, которые имеют свою температуру замерзания, - особонизкие температуры сказываются на нем не лучшим образом.

Следует отметить, что в заводских условиях абсолютное большинство автомобилей подготавливают для эксплуатации при температурах не ниже -25°C.

Пластик и резина

При температуре близкой к -40°С пластиковые детали автомобиля станут хрупкими и будут разбиваться и трескаться от малейшего удара. Это касается в первую очередь брызговиков, которые вряд ли выдержат даже одну поездку, бамперов, на которых попадание даже мелкого камня оставит отверстие.

Резинотехнические изделия станут твердыми, и будут ломаться от малейших усилий: уплотнители дверей, пыльники, шланги и т.п.

Автомобильные стекла, имеющие сложную структуру, - могут потрескаться.

В результате, даже малейшее ДТП при температуре -40°С может привести к «осыпанию» всей пластмассы, резины и стекол автомобиля.
Жители Крайнего Севера (если все же удалось завести автомобиль) советуют несколько километров проехать на самых малых скоростях - для того, чтобы разогреть покрышки.

Технические жидкости

Технические жидкости - это моторное масло, трансмиссионное, охлаждающая жидкость, гидравлические жидкости (в тормозной системе, сцеплении, гидроусилителе руля).

Моторное, также как и трансмиссионное масло (а также и другие жидкости), имеют вязкость, которая зависит от температуры окружающей среды (подробнее см. в нашем материале «Выбираем моторное масло»). И при температуре, близкой к -40°С работу двигателя (теоретически) сможет обеспечить только масло с индексом 0W.

И это притом, что на нашем рынке самыми низкотемпературными являются масла с индексом 0W-30, которые могут выдержать температуру от -30° до +20°, или 0W-40 - от -30° до +35°. Изредка встречается 0W-20.

Вспомните: у многих ли залито моторное масло, рассчитанное для такой температуры? В самом лучшем случае - до -30°С.

Температура застывания синтетического трансмиссионного масла в лучшем случае может достигать -46°С (а минерального -7°С). При этом рабочий диапазон температур (т.е. масло уже не представляет собой ледяной монолит) начинается именно с -40°.

Охлаждающие жидкости бывают разные. И температура их замерзания во многом зависит используемых присадок и качества жидкости. В зависимости от того, какой антифриз залит - он может замерзнуть при температуре от -65°С до -15°С.

В целом можно сказать, что охлаждающие жидкости с температурой замерзания -40°С имеют синий (бирюзовый) цвет, а с температурой замерзания -65°С окрашены в красный (розовый).

Жидкость для омывателя часто продается в виде концентрата с температурой застывания -40°С или -60°С. Вспомним: кто из нас заливал в бачок неразбавленный концентрат?

Гидравлические жидкости в основном имеют температуру застывания около -50...-60°С. При -40° они не замерзнут, но увеличатся гидравлические потери, уменьшается скорость срабатывания гидроприводов: автомобиль будет плохо слушаться рули и педали тормоза, будут плохо переключаться передачи, а подвеска станет жесткой.

АКБ

При снижении температуры аккумулятор теряет свою емкость, и может наступить момент, когда он попросту замерзнет.

В холодном климате (в котором средняя температура января от -30 до -15°С) используют аккумуляторы с плотностью электролита 1280 кг/куб. м. В очень холодном (в январе от -50 до -30°С) для лета используют аккумуляторы с плотностью 1260 кг/куб. м, а зимой - с плотностью 1300 кг/куб. м.

Вряд ли кто-либо из отечественных водителей запасся сменным аккумулятором «для зимы».

Двигатель

При снижении температуры твердость стали увеличивается, но снижается ее ударная сопротивляемость (сталь становится хрупкой).
Критическая температура зависит от исходного состояния руды, обработки металла и множества других факторов. Но при температурах ниже -40°С замечена тенденция к резкому снижению ударной сопротивляемости.

В результате запуска автомобиля, на холодный двигатель с «повышенной хрупкостью» будут действовать повышенные силы, при чем элементы двигателя будут иметь увеличенные технические зазоры (те, которые «входят в норму» при прогреве). Кроме того, резкий перепад температур никогда не шел на пользу ни двигателям, ни каким-либо иным техническим устройствам.

Соответственно, низкая температура увеличивает опасность разрушения двигателя, а если он все же заведется, то будет работать с большим перерасходом топлива.

Советы

Как видим, температура в -30-40°С достаточно критична для автомобилей наших широт. Тем не менее, отчаиваться не стоит. Приведем несколько советов, полезных при эксплуатации авто при особонизких температурах:

— Бак желательно держать заполненным - для того, чтобы не образовывался конденсат на стенках.
— Для того чтобы не подвергать лишним нагрузкам стекла, обогрев салона нужно направлять только на ноги.
— При температуре ниже -25-30°С следует применять «арктическое» дизельное топливо. Может потребоваться антигель («разжижает» дизель).
— Топливо нужно использовать самого высокого качества, бензин - с максимальным допустимым октановым числом.
— Фары зажигать лучше еще в гараже (если таковой имеется) - иначе от резкого перепада температур могут перегореть.
— Желательно прикрыть решетку радиатора (для некоторых моделей авто «заглушка» поставляется в комплекте с автомобилем).
— При температуре -30°С и скорости ветра 1-5 м/с выключенный двигатель даже с защитным чехлом полностью остывает в течение получаса. Поэтому во время поездок старайтесь без особой необходимости не останавливаться более чем на 10-15 минут.

Итог

— Следовательно, при -40°С в автомобилях, эксплуатируемых в наших широтах, моторное и трансмиссионные масла попросту замерзнут, жидкость для омывателя и охлаждающая жидкость, приобретенная на базаре, - превратятся в лед, могут потрескаться стекла.
— Аккумулятор (если не замерзнет) будет работать не более чем на 15-20% своих возможностей.
— Если автомобиль все же заведется и поедет - он не будет слушаться руля и тормозов, малейший камень, попав в бампер, оставит след, а двигатель будет испытывать лишние нагрузки и обеспечит перерасход топлива.

В заключение хочу сказать следующее: к счастью, такие морозы не слишком частые гости в наших широтах, иначе к каждой зиме пришлось бы готовиться настолько основательно, что это было бы равносильно покупке нового авто.

Да и само понятие «мороз» - весьма относительное. Например, во многих районах Сибири средняя температура в январе составляет -45-47°С, а в поселке Оймякон была зафиксирована температура -71,2°С (!).

Последствия для автомобиля в результате воздействия низких температур могут быть нешуточными. Нужно быть просто готовым: кто предупрежден, тот вооружен!

Что будет если… внезапно закончился бензин

Тема могла бы показаться простой, ведь, кажется - что здесь сложного - остановить попутку и попросить чуток бензина.

На самом деле - все гораздо сложнее. Кроме того, что современные водители редко возят с собой канистры с топливом, слить бензин из бака попутки скорее всего не получится!

А не получится потому, что:

— конфигурации бензобаков и топливной системы в современных авто достаточно сложные;
— в современных авто у горловины бензобака стоит сетка, не пропускающая мусор в бак. Эта же сетка не дает возможности добраться шлангом до топлива.

Итак, если закончился бензин, у водителя будет несколько вариантов:

— попытаться остановить авто очень старой конструкции;
— все-таки попытаться слить бензин у добросердечных попутчиков;
— заправиться подручными жидкостями;
— попросится на буксир;
— ехать за топливом на попутке.

Останавливаем Жигули

В конструкции старых моделей автомобилей (Жигули) - не предусмотрены ни какие защитные устройства по пути к топливу.

Поэтому, имея под рукой шланг (который, кстати, не входит в стандартную комплектацию автомобиля, и его еще нужно будет поискать), вполне можно слить бензин из бензобака.

При этом сливать нужно в специальную емкость, потому как, переливая из бензобака в бензобак, не удастся достичь разницы уровня, необходимой для перетекания топлива. Да и оценить количество перекачанного топлива - проблематично.

Плюсы метода

Минимальные трудозатраты

Минусы метода

Вероятно, ожидать попутку с бензобаком необходимой конструкции придется долго.
Требуется шланг и емкость для топлива.
Велика вероятность, что авто питается бензином А80, в лучшем случае - А92.

Сливаем бензин у иномарки

Как уже говорилось, у заливной горловины бака современных авто расположена сетка, не позволяющая шлангу достичь топлива. Тем не менее, есть «обходные маневры».

1. Шлангом. Запорная сетка имеет отверстия около 4-6 мм диаметром. Если диаметр 4 мм - см. следующий пункт. А если 6 мм, то шланг диаметром 5-6 мм вполне через него проходит. Для того чтобы добраться до топлива потребуется шланг длиной около 3 м (горловина бензобака может оказаться неожиданно длинной) и немалая толика удачи.

Плюсы метода

Слить топливо с современных иномарок все-таки можно.

Минусы метода

Далеко не на всех авто применим этот метод, и спрогнозировать результат попытки невозможно.
Требуется специальный шланг и емкость для топлива.

2. Бензонасосом. У многих автомобилей под задним сиденьем расположен бензонасос. И технология следующая: снимаем задние сиденья, откручиваем гайку топливного насоса и снимаем его, качаем топливо прямо из топливопровода.

Как вариант: можно отсоединить шланг от рампы, закоротить реле бензонасоса, подставить емкость и включить зажигание.

Варианты с разрезанием топливопровода у «донора» рассматривать нет смысла - на это уж точно никто не согласится.

Плюсы метода

Плюс - тот же, что и у предыдущего маневра: слить топливо с современных иномарок все-таки можно.

Минусы метода

Вряд ли кто-либо согласится на такое издевательство над своим автомобилем.
Требуются слесарные навыки.

Заправляемся подручными жидкостями

Все слышали о биотопливе и прямо скажем, на биоэтаноле (а это смесь бензина и 30-40% биоэтанола или, иными словами, - спирта) автомобиль может проехать некоторое расстояние даже без перенастройки блока управления двигателем.

Но, так как бензина в баке уже нет, - в любом придорожном кафе или киоске можно отыскать различные виды этанола. Конечно же, это один из крайних и экстремальных для двигателя вариантов.

Лучше всего будет использовать чистый спирт, на втором месте - виски и самогон, на третьем - водка. От качества горючего и количества в нем примесей будет зависеть то, как двигатель переживет подобную заправку, но несколько километров преодолеть удастся.

Плюсы метода

Доступность и распространенность различных видов этанола.
Можно преодолеть 10-20 км.

Минусы метода

Метод не применим для дизельных автомобилей.
Применение метода чревато последующей промывкой всей топливной системы.

Просимся на буксир

Обратите внимание, что автомобили с автоматической коробкой переключения передач, буксировать не рекомендуется (редкие исключения - отражены в сервисной книжке).

Для буксировки авто с АКПП следует применять, как минимум, частичную погрузку ведущей оси. В безвыходной ситуации, - для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия для коробки, - переключите селектор в нейтральное положение, а передвигаться можно на скорости не более 30 км/ч на расстояние не более 40 км.

Автомобили с вариатором буксировать вообще нельзя - только при частичной или полной погрузке. Поэтому придется вызывать эвакуатор.

Плюсы метода

Минимальные трудозатраты

Минусы метода

Может нанести вред АКПП или вариатору.
Эвакуатор вызывать - дорого.

Едем за топливом на попутке

Пожалуй, лучший вариант в том случае, если слить бензин не удалось, а машина с «автоматом»: ловим попутку и едем до ближайшей заправки, заливаем топливо в канистру и на другой попутке (или на той же, если удастся договориться) едем обратно.

Сложность заключается даже не в том, что, например, ночью, «ловить» машину будет весьма затруднительно, а в том, что для того чтобы на заправке налили топливо - нужна канистра. При чем канистра именно для топлива, и желательно - металлическая. Работники АЗС могут проявить принципиальность (которая абсолютно оправдана техникой безопасности), и отказаться наливать бензин в подручные емкости.

В то же время, в магазинчике при заправке (конечно, если он есть) почти всегда можно найти необходимую тару.

Плюсы метода

В бак будет залито именно то топливо, которое требуется автомобилю.

Минусы метода

Не известно - на каком расстоянии находится ближайшая заправка.
Придется искать подходящую канистру.

Итог

Следует внимательно рассчитывать и обращать внимание в том числе и на уровень топлива.

Людям, склонным к забывчивости и невнимательности, посоветуем постоянно возить с собой канистру топлива или шланг толщиной 6 мм и длиной 3 м, а также набор инструментов.

Лучший же метод выходить из сложных ситуаций - это не попадать в них.